Pagina 1 din 1
SU-76 (1/35, Maquette)
#1
Postat 02 September 2005 - 06:40 AM
Initial, SU-76 a fost proiectat ca un vanator de tancuri. A aparut in aceeasi perioada ca si tancurile germane Tiger si Panther in 1943. Tunul sau de 7.62 cm montat pe sasiul de T-70 nu a avut nici o sansa impotriva acestora, in timp ce compartimentul de lupta deschis il facea deosebit de vulnerabil.
In 1944, odata cu sosirea noilor SU-85 si ISU 122, lui SU-76 i s-a atribuit rolul de suport pentru infanterie.
Spre deosebire de veriunea originala, versiunea SU-76 M era descentrata spre stanga.
Macheta: e produsa de Maquette, plasticul din care e facuta e deosebit de gros. Nu apar probleme de imbinare, decat la senile si anume la potrivirea senilei pe galetii de retur. Acestia sunt mai grosi decat o permit zalele, astfel ca fie se prelucreaza galetii, luandu-se din grosime, fie se prelucreaza zalele. Ramanand in aceasta zona, nervura care sustine aparatoarea este prea aproape de senila, astfel ca fie se prelungeste axul galetilor de retur, fie se taie din portiunea interioara a zalei (1 mm).
Am decupat cele doua aparatori frontale, inlocuindu-le cu doua confectionate din tabla de aluminiu.
Vopsirea a fost facuta cu Humbrol 150, peste care au urmat straturi de creta pastel, lac (Future), spalari cu umbra naturala (vopsea de ulei diluata in esenta de terebentina). Senila e vopsita cu gun metal acrilic de Tamiya.
In 1944, odata cu sosirea noilor SU-85 si ISU 122, lui SU-76 i s-a atribuit rolul de suport pentru infanterie.
Spre deosebire de veriunea originala, versiunea SU-76 M era descentrata spre stanga.
Macheta: e produsa de Maquette, plasticul din care e facuta e deosebit de gros. Nu apar probleme de imbinare, decat la senile si anume la potrivirea senilei pe galetii de retur. Acestia sunt mai grosi decat o permit zalele, astfel ca fie se prelucreaza galetii, luandu-se din grosime, fie se prelucreaza zalele. Ramanand in aceasta zona, nervura care sustine aparatoarea este prea aproape de senila, astfel ca fie se prelungeste axul galetilor de retur, fie se taie din portiunea interioara a zalei (1 mm).
Am decupat cele doua aparatori frontale, inlocuindu-le cu doua confectionate din tabla de aluminiu.
Vopsirea a fost facuta cu Humbrol 150, peste care au urmat straturi de creta pastel, lac (Future), spalari cu umbra naturala (vopsea de ulei diluata in esenta de terebentina). Senila e vopsita cu gun metal acrilic de Tamiya.
#12
Postat 05 September 2005 - 06:05 AM
Multumesc pentru aprecieri.
E, intr-adevar, o schimbare de stil. Dar pana la a-l face iesit din uzina... nu, nu intentionez sa-mi schimb stilul chiar atat de mult . E prafuit si afumat, dar nu ruginit, de data asta. O sa incerc sa fac niste poze cu interiorul, din pacate e greu de strecurat obiectivul camerei acolo.
Legat de creta pastel, despre modul in care am lucrat cu ea pana acum, am descris aici
Vine si noroiul...
E, intr-adevar, o schimbare de stil. Dar pana la a-l face iesit din uzina... nu, nu intentionez sa-mi schimb stilul chiar atat de mult . E prafuit si afumat, dar nu ruginit, de data asta. O sa incerc sa fac niste poze cu interiorul, din pacate e greu de strecurat obiectivul camerei acolo.
Legat de creta pastel, despre modul in care am lucrat cu ea pana acum, am descris aici
Vine si noroiul...
#15
Postat 06 September 2005 - 08:14 AM
Am ramas dator cu explicatia legata de tabla de aluminiu, imi cer scuze. Am primit o bucata de folie de aluminiu, folosita in tipografie (nu stiu la ce, si cum, cel de la care am primit-o o primise si el la randul lui).
Am decupat aparatorile frontale originale ale kitului, si am confectionat doua similare, din tabla de aluminiu amintita mai sus. Le-am indoit usor, si le-am lipit cu cianoacrilat. Nu este o lipitura rezistenta, dar prin vopsire si lacuire, i s-a mai marit rezistenta.
Daca exista posibilitatea, recomand folosirea tablei de cupru sau alama, pentru asemenea operatii (lipitura e mult mai rezistenta), dar in lipsa, merge si aluminiul (cu conditia sa nu fie lovit accidental).
Pentru lipituri mai rezistente ale tablei de aluminiu, se poate folosi Poxipol, utilizand urmatoarea tehnica: zona in care se va face lipitura se acopera cu poxipol. Cu ajutorul unui ac, se zgarie aluminiul, sub stratul de poxipol, care impiedica in acest fel patrunderea aerului (si aluminiul nu se va oxida in zona respectiva), rezultand o lipitura mai rezistenta.
Am decupat aparatorile frontale originale ale kitului, si am confectionat doua similare, din tabla de aluminiu amintita mai sus. Le-am indoit usor, si le-am lipit cu cianoacrilat. Nu este o lipitura rezistenta, dar prin vopsire si lacuire, i s-a mai marit rezistenta.
Daca exista posibilitatea, recomand folosirea tablei de cupru sau alama, pentru asemenea operatii (lipitura e mult mai rezistenta), dar in lipsa, merge si aluminiul (cu conditia sa nu fie lovit accidental).
Pentru lipituri mai rezistente ale tablei de aluminiu, se poate folosi Poxipol, utilizand urmatoarea tehnica: zona in care se va face lipitura se acopera cu poxipol. Cu ajutorul unui ac, se zgarie aluminiul, sub stratul de poxipol, care impiedica in acest fel patrunderea aerului (si aluminiul nu se va oxida in zona respectiva), rezultand o lipitura mai rezistenta.
#16
Postat 06 September 2005 - 05:30 PM
Cum am mai atras atentia, aluminiul se lipeste destul de greu iar lipitura nu prea este rezistenta, aceasta din cauza oxizilor ce se formeaza, in prezenta aerului, pe suprafata foliei.
Metoda ta Ronin, este foarte buna, ea putindus-se aplica si in cazul lipiciului de tip superglue gel (pus in star nitel mai gros "inghiat" mai incet!) sau a celui din doua componente.
Dar, mai bine urmati sfatul lui Ronin si folositi tabla de cupru, alama sau plumb!!!!!
Metoda ta Ronin, este foarte buna, ea putindus-se aplica si in cazul lipiciului de tip superglue gel (pus in star nitel mai gros "inghiat" mai incet!) sau a celui din doua componente.
Dar, mai bine urmati sfatul lui Ronin si folositi tabla de cupru, alama sau plumb!!!!!
Arata acest topic
Pagina 1 din 1